Juanito Oiarzabal, die lebende Legende des Bergsteigens, gab an diesem Donnerstag im Gran Hotel Lake in Vitoria den endgültigen Abschied von seinem Projekt bekannt, die Achttausender zum zweiten Mal zu besteigen, den sogenannten 2x14x8,000. Der 64-Jährige aus Alava hatte es bereits im Oktober während einer Konferenz in Leon fallen lassen, wollte es aber mit einer Pressekonferenz in seiner Heimatstadt, zu Hause, offiziell machen. Oiarzabal ist der dritte Bergsteiger in der Geschichte, der die 14 höchsten Gipfel der Welt ohne Sauerstoff bestiegen hat, nicht zu vergessen seine 47 Besteigungen im Himalaya (26 der achttausend).
Ich bin lebenslang mit Medikamenten versorgt,
und ich habe gemerkt, dass es mich ab 7,000 Metern viel kostet, anerkanntermaßen der Baske. Denn das Leben eines Bergsteigers ist hart, sehr hart und am Ende fordert es seinen Tribut und wird mit den Jahren immer schlimmer, gab Juanito zu. Hinzu kommen die Lungenembolie, die der Viktorianer 2016 beim Aufstieg auf den Dhaulagiri erlitt, und der Tod des ebenfalls Alpinisten Alberto Zerain im Jahr 2017, mit dem Juanito dieses 2x14x8,000-Projekt durchführte. Zu diesen Gründen kommt noch ein weiterer hinzu. Mir gefällt überhaupt nicht, was ich heute in diesen Bergen mit all den kommerziellen Expeditionen sehe.
Ich bin lebenslang medizinisch versorgt und habe gemerkt, dass es mich ab 7,000 Metern sehr viel kostet
Eine der besten Geschichten der BergweltJuanito Oiarzabal wird sich mit einem Dokumentarfilm verabschieden. Im Moment ist er mit seinem Sohn Mikel und Sebastián Álvaro, dem Regisseur von „Al filo de lo Impossible“, in seine Aufnahmen vertieft. Der Spielfilm wird in Pakistan, Nepal und Patagonien gedreht. Tatsächlich waren sie bereits vor zwei Wochen im ersten der Länder. Ziel sei es, eine der besten Geschichten der Bergwelt zu erzählen, sagte Alvaro bei der Veranstaltung
Dem Tod jahrelang aus dem Weg gehen „Es wird lange dauern, bis ein Mensch die zweite Runde von 14 „Achttausend“ schafft, weil es nicht einfach ist, am Leben zu bleiben
bestätigte Oiarzabal im Bewusstsein, dass er in den mehr als drei Jahrzehnten, die seit seiner Erstbesteigung des Cho Oyu im Jahr 1985 vergangen sind, mehrfach dem Tod entgangen war. Ich hatte großes Glück, dass er gestand, da er viele Gefährten auf dem Berg verloren hatte. Der Baske erlitt zahlreiche Brüche, war aufgrund von Erfrierungen zweimal kurz davor, seine Nase zu verlieren und musste sich 2 bei der Wiederholung des K2004 die Zehen amputieren.
